Автоэкспедиция №5 #НашСевер: Карелия и Кольский

Мурманск, Териберка, Хибины: как спланировать путешествие на Кольский полуостров?

Эта статья о том, как добраться, где жить, что есть и смотреть в «Русском Заполярье» – для тех, кто мечтает о суровом севере.

Кольский полуостров по праву можно считать северной меккой. Сюда устремляются поклонники лаконичной природы, те, кто не боится сурового климата и трудностей бездорожья на пути к самым удивительным местам северного края. Поездка на Кольский закаляет характер и дарит неповторимое ощущение единения с природой, которого так не хватает в обычной жизни.

Вот и наша читательница Юлия Михайлова прошлым летом отправилась на автомобиле на Кольский полуостров и решила поделиться с нами своим опытом.

Кольский – где это?

Признайтесь честно, вы задали этот вопрос?

Кольский полуостров расположен на северо-западе России. Его площадь около 100 тысяч км². Территория полуострова омывается двумя морями: Белым на востоке и Баренцевым на севере. Заполярье – это один из самых девственных, живописных и суровых регионов России. Столица и крупнейший порт русского Заполярья – Мурманск, база Северного флота – Североморск, ворота в Хибины – Апатиты и Кировск.

Кольский полуостров на карте

Когда ехать?

Суровая природа и климат

На Кольский полуостров можно отправляться в любое время года – острые и яркие впечатления гарантированы вне зависимости от сезона.

Зимой – полярная ночь (длится около 40 дней), возможность посетить горнолыжный курорт и увидеть северное сияние, покататься на северных оленях и погрузиться в местный колорит саамов (местного населения).

Летом – купание в озёрах, сбор морошки, пикники на природе, возможность помочить ноги в Баренцевом море и даже окунуться, полярный день (длится около 60 дней). Самый тёплый месяц – июль: средняя температура +13 градусов.

А осенью – буйство красок.

Если путешествовать за полярный круг, то одеваться нужно тепло всегда – и зимой, и летом, потому что климат здесь капризный и довольно непредсказуемый. Главное – многослойно, чтобы при очередном резком изменении погоды, что может произойти в течение дня, можно было оперативно снять лишнюю одежду (летом подойдут футболка, поверх кофта или тёплый свитер, потом куртка).

Несмотря на холодный климат и суровые условия, люди здесь гостеприимны, добры и сердечны. Чувствуется «северный характер» (твёрдость духа, стойкость, умение выживать). Северяне отзывчивы, никого не оставят в беде. Это очень подкупает.

Как добраться?

Самолёт/поезд/авто

Самый быстрый и удобный вариант попасть за Полярный круг – купить билет на самолёт до Мурманска.

Билеты Москва — Мурманск стоят от 4700 рублей туда-обратно, летом чуть дороже. Дешёвые цены у «Победы», Nordavia, Utair и S7. Время в пути – в среднем 2,5 часа.

Ж/д билеты: из Москвы в Мурманск (с проездом через Апатиты) идёт фирменный поезд «Арктика» (в среднем от 4000 рублей за плацкарт, около 8 000 за купе в зависимости от месяца поездки). Время в пути – 35 часов. В других поездах плацкарт будет стоить от 2600 рублей и купе от 5000.

Поездка на собственном авто – отличный вариант для любителей приключений и дороги. Плюс можно любоваться красивыми пейзажами и останавливаться попутно в новых городах для осмотра достопримечательностей.

На автомобиле есть несколько основных маршрутов:

  • Москва-Кириши-Петрозаводск-Мурманск;
  • Москва-Вологда-Вытегра-Пудож-Медвежьегорск-Мурманск;
  • Москва-Вологда-Вытегра-Вознесенье-Петрозаводск-Мурманск;
  • Санкт-Петербург-Кировск-Шуя-Полярные Зори-Мурманск.

Мы выбрали маршрут через Вологду и Пудож, общая протяжённость которого составила 1862 км. Затраты на топливо – около 7000 рублей, если брать расход бензина 10 л на 100 км. Плюс расходы на ночёвку в гостинице (в Пудожи, около 1500 рублей).

Дорога к Териберке

Передвижение по полуострову

Если вы приехали на Кольский в снежное время года (то есть с октября по апрель), то оптимально будет взять снегоход: он пройдёт и по тундре, и по замёрзшим озёрам, и по лесам. В тёплое время года лучше всего подойдёт полноприводный автомобиль с максимально высоким клиренсом, иначе есть риск завязнуть в болоте или не проехать через речку/озеро.

С заправками в регионе проблем нет. Есть «Роснефть», «Лукойл» и норвежская сеть заправок Statoil (сейчас Circle K), которые хорошо оборудованы для отдыха и перекуса в дороге (туалет, кафе, кофе, хот-доги). Заправки есть в каждом населённом пункте и на пути следования по трассе Р21 «Кола». Цены на бензин 92 – 44,21 рублей 95 – 48,42 рублей.

Если есть шенген, то можно отправиться в Финляндию или Норвегию на выходные. Местные жители советуют ехать в Финляндию из Мурманска через Кандалакшу. С учётом цен на бензин у соседей и курса евро заправиться лучше перед границей в Алакуртти (это ближайшая заправка у границы). Не стоит также соблазняться более близкой к границе дорогой на Ивало, так как кроме покупки продуктов и сувениров, делать там особо нечего, да и сама дорога оставляет желать лучшего.

Где жить?

Отели/хостелы/базы отдыха

Жильё лучше бронировать заранее, хотя и по приезду можно найти хорошие варианты гостиниц и хостелов по вполне бюджетным ценам. Оптимальный вариант – остановиться в Мурманске и уже оттуда путешествовать по полуострову.

Варианты отелей и гостиниц с хорошим рейтингом и отзывами туристов (от 3 тыс. рублей в сутки за двоих):

  • Бутик-отель Ренессанс;
  • отель Azimut 4*;
  • отель Park Inn by Radisson Полярные Зори 4* ;
  • конгресс-отель Меридиан
  • туристский комплекс Огни Мурманска
  • гостиница Гларус ;
  • гостиница Северная (Кировск) ;
  • гостиница и санаторий Тирвас (Кировск);
  • отель Лапландия (Мончегорск).

Хостелы в Мурманске (от 600 рублей за койко-место):

  • Хостел Ягель ;
  • хостел Good Night Rooms & Hostel ;
  • хостел Eco Home Downtown ;
  • хостел Seasons North ;
  • хостел Краб .

Можно снять 1-2 комнатную квартиру (если вы приехали на месяц и более, так получается дешевле). Мы снимали 1-комнатную квартиру в Мурманске за 15000 рублей.

Поклонникам природы и единения придутся по душе турбазы: «Медвежий угол» , «Юлинская салма» и «Териберский берег» (о них хорошие отзывы, как местного населения, так и туристов).

Что посмотреть?

Городские достопримечательности и дикие места

Лаконичные северные пейзажи и интересные достопримечательности полуострова так и манят в приключение. Если отпуск две недели (как был у нас), как успеть посмотреть основные природные красоты русского севера и при этом ничего не упустить?! Сложно, но возможно! Мы заранее составили план посещения основных достопримечательностей и городов Кольского полуострова.

Мурманск

Мурманск – форпост России в Арктике; Мончегорск – «Северная Пальмира» Кольского полуострова; Кировск – сердце Хибин; Североморск – база северного флота (закрытый город); Териберка и берег Баренцева моря – вдали от цивилизации.

Вот такой получился немаленький список. За две недели вполне себе можно объездить. Главное – желание.

В Мурманске посмотрите: атомный ледокол «Ленин», мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья» (статуя Алеши), самый северный в России океанариум, мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» (фрагмент подлодки «Курск»), церковь Спас-на-Водах, скульптура «Ждущая» над Кольским заливом, Долина Славы на Крестовой горе.

Хибины, Кировск, Мончегорск, озеро Имандра

Один из маршрутов лежит на юг от Мурманска — в сторону Хибинских гор.

Чтобы увидеть Хибины, можно отправиться на своём авто или автобусе (от автовокзала в Мурманске) в Кировск. Это 213 км от Мурманска и 2,5 часа в дороге. Можно ехать на 1 день посмотреть-пофотографировать и обратно уже вечером.

В Кировске вы увидите панораму Хибинских гор и живописное озеро в центре города – Верхнее, из которого бьют подземные ключи и фонтан. Сможете посетить экспозиции краеведческого музея, Музея горного дела и геологии, посвящённые истории, промышленному развитию и природе Кировска, а также посмотреть ботанический сад, один из трёх в мире, который имеет парковую и заповедную территорию (на ней собраны растения Хибинских гор).

Зимой – посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки». А также покататься со снежных склонов на горных лыжах и сноуборде.

Хибины

Можно поехать на 2-3 дня с ночёвкой и заездом в Мончегорск. Мончегорск находится в 82 км от Кировска (время в пути около часа). Как вариант, расположиться с палаткой на берегу живописного озера Имандра. Искупаться, позагорать на солнышке, порыбачить, пожарить шашлыки и весело провести время.

Ценителей панорамных видов ждёт сопка Монча 300 м (в переводе с саамского означает «красивая»). С этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, стоящий на берегу озёр Имандра и Лумболка, вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. На гору Монча (Поазуайвенч) легко добраться на автомобиле. Находится она в черте города Мончегорска, здесь установлена телевышка. Зимой есть горнолыжные трассы.

Дорога на Мончегорск

Очень романтичны будут пешие променады по Мончегорску – «Северной Пальмире» полуострова. Такое название он получил по аналогии с Петербургом. Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. А прототипом проспекта Металлургов был выбран Невский проспект.

Для любителей походов – трекинг в Хибинах. Это возможность подняться на перевалы и вершины (гора Юдычвумчорр 1200 м – самая высокая точка Хибин); увидеть настоящую тундру: карликовые берёзы и рябины, разноцветные мхи и даже попробовать голубику (поспевает к концу июля); пройти по красивому ущелью Рамзая, увидеть скальные обрывы и водопады. И все это в одном маршруте! Найти маршрут на сайте клуба приключений . Можно выбрать маршрут под себя: несложный или с группой и инструктором на несколько дней.

Хибины

Териберка

Потрясающие виды для фотосетов в Териберке. Посёлок находится к северо-востоку от Мурманска, примерно в 120 километрах. Тундра, панорамные виды на Териберское водохранилище, кладбище гниющих кораблей, река Териберка, текущая среди обрывистых каменных берегов, красные скалы… Кстати, именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Хотите помочить ноги в Баренцевом море – езжайте на полуостров Средний. Это перешеек между материком и полуостровом Рыбачий. Для того, чтобы увидеть самые красивые места, нужно проехать с севера на юг вдоль западного берега полуострова. На всей территории полуострова разбросаны остатки военных укреплений времен второй мировой, по которым можно свободно полазать.

Что попробовать?

Рыба, оленина и ягоды

Кухня Кольского полуострова представлена кулинарными традициями двух народов – саамов и поморов. В кухне саамов (коренного населения Кольского полуострова, рыбаков и оленеводов) преобладают блюда из рыбы, оленины и ягод: олений бульон, салат из морошки и рыбы, рыбные пироги, супы и похлебки, сыроваренная оленина, морепродукты, квашеная рыба и ягоды в оленьем жире. Специи практически не используются.

Блюдо, которое можно попробовать только в этом регионе называется «обварыши» – выпечка, которую делают из обычного теста, а перед приготовлением в печи её обязательно ошпаривают кипятком.

Местную северную кухню (оленина, палтус, ягоды, грибы) предложат и на турбазах, и в оленеводческих чумах, и в ресторанах.

Местная кухня, ресторан «Царская охота», фото: https://restsyndicate.ru/

5 must visit ресторанов на Кольском:

  • Ресторан «Царская Охота» . Один из лучших ресторанов Мурманска с северной кухней: блюдами из дичи и морепродуктов Средний чек: 1500-2000 рублей
  • Panoramic Bar «7 Небо» . Ресторан с великолепным панорамным видом на Кольский залив и Мурманск и изысканной кухней на 17 этаже в отеле «Азимут». Средний чек: 1000-1500 рублей.
  • Pесторан «Тундра», Grill &Bar . Возможность побывать в настоящей тундре: колоритный интерьер, открытая кухня и доступное меню. Средний чек: 800-1200 рублей.
  • Pесторан «Dekante» . Ресторан эпохи Возрождения с утонченной атмосферой и большим выбором ароматных блюд. Средний чек: 500-1000 рублей.
  • Ресторан «Белый кролик» . Оригинальное заведение с необычным северным меню и приятными ценами. Средний чек: 500-1000 рублей.

Этнографическая деревня саамов

Напоследок список того, что обязательно нужно сделать на Кольском:
  • Посетить с экскурсией атомный ледокол «Ленин» и единственный за полярным кругом океанариум;
  • Посмотреть на традиционный быт саамов в этнографической деревне «Самь Сыйт» в Ловозере.
  • Увидеть священное озеро саамов – Сейдозеро.
  • Отправиться на рыбалку на озеро Имандра и восхититься красотами Мончегорска.
  • Попробовать местную кухню (морошку, оленину, грибы) и покататься на санях в оленьей упряжке (зимой).
  • Увидеть своими глазами северное сияние (зимой).
  • Съездить в Кузомень (Кузоменьские пески) и увидеть марсианскую пустыню посреди тундры.
  • Покорить Хибины (Кировск).
  • Почтить память солдат в Долине Славы.
  • Побывать на параде ко Дню ВМФ в Североморске.
  • Отправиться по следам кинокартины «Левиафан» в Териберку.
  • Добраться до полуострова Средний и Рыбачий, чтобы увидеть Баренцево море.
  • Отправиться на морскую рыбалку.
  • Не забыть сделать отличные фотографии на память и приобрести местные сувениры).

Это была поистине чудесная поездка за Полярный круг. Девственная природа, тундра, красивые озера и речки, Хибины и суровое побережье Баренцева моря поразили нас своей красотой и оставили приятные воспоминания.

#EдемНаСевер-2022. Часть 5. Карелия. Онежское озеро и окрестности.

Итак, по итогам четвертого дня мы, наконец-то добрались до Карелии и остановились на ночёвку в Пудоже. Отсюда и продолжим.

Дни 5 и 6. Общее пройденное расстояние от дома – 3 083 км., конкретно за 5-6 дни– 465 км.

Маршрут: Пудож — Пяльма — Челмужи — Повенец (Беломорканал) — Медвежьегорск — Палеовулкан Гирвас — заповедник Кивач — Петрозаводск.

Намучавшись поездкой по плохой дороге от Онеги до Плесецка и добравшись до гостиницы в Пудоже, мы почти сразу уснули. Как это у нас обычно заведено, на следующий день планов было громадьё, поэтому надо было хорошо выспаться. С этим пунктом программы справились на ура, поэтому ранним утром встали как огурчики!)

Впереди ожидало знакомство с Онежским озером и изучение попутных достопримечательностей. Первым делом решили отправиться посмотреть на местные петроглифы. Выехали из Пудожа по направлению в Медвежьегорск и вскоре придорожный знак сообщил нам, что если повернуть с трассы налево, то через 27 километров мы прямо-таки упремся в эти самые петроглифы.

Тот самый знак, на который мы повелись. Надпись на нем гласит, что Онежские петроглифы находятся в 27 километрах слева от трассы.

В общем, зря скатались по итогу. Дорога сначала асфальтированная, а потом и грунтовая с огромными ямами, привела нас на пристань Шала в посёлок Шальский. Естественно никаких петроглифов там не оказалось. Разговорившись с одним из местных жителей, узнали — чтобы попасть к петроглифам, надо нанимать лодку на которой и осуществляется трансфер на мыс Бесов нос, где этих петроглифов великое множество. Но ввиду того, что озеро ещё не полностью освободилось от льда, никто нас отвезти туда сейчас не сможет. И вообще, самый оптимальный вариант — добраться на машине до деревни Каршево в Пудожском районе, а уже оттуда взять лодку, так и получится самый короткий путь. А навигация обычно открывается только во второй половине мая…

Ладно, проехали. Случаются в жизни обломы, на то мы и открываем для себя новые направления и путешествуем по стране, чтобы узнавать что-то новое. Возможно кому-то из моих читателей будет полезен этот опыт и информация о способе добраться до этих петроглифов. Ну а мы не унываем, и продолжаем свой путь, тем более, что с петроглифами мы уже знакомы по прошлогоднему путешествию по Алтаю, там этих наскальных рисунков очень много — Петроглифы Калбак-Таш и Адар-Кайя.

Двигаемся дальше. Следующим интересным местом на нашем пути стала историческая деревня Пяльма, прокатившись и прогулявшись по которой, мы смогли в полной мере оценить местный нетуристический колорит. Классно, что есть такие места, где жизнь течёт размеренно и неторопливо, а местные жители очень гостеприимны и готовы ради случайных залётных туристов провести настоящую экскурсию по своей деревне и показать как они здесь живут. Рекомендую это место — классный релакс и отрыв от цивилизации. А мост, чтобы попасть в эту деревню, заслуживает отдельного рассказа — я перед тем как по нему проехать, мало того, что предварительно прошелся по нему взад-вперёд, так и ещё и не поленился уточнить у местных, выдержит ли он нашу машину. Один местный мужичок на это ответствовал — мы же ездим, и ты проедешь!)) Другой дороги всё равно нет.

Весьма страшненький с виду, но ещё крепкий мост, по которому можно попасть в историческую деревню Пяльма. Проехать по нему — это отдельное приключение для водителя!

Кстати, здесь же в Пяльме, мы практически нашли эти самые трудноуловимые петроглифы. Во всяком случае на нескольких из прибрежных камней мне смутно показались черты каких-то рисунков. Может конечно и обман, но потешить себя открытием было приятно!)

Еще не освободившееся от ледяных оков Онежское озеро вблизи Пяльмы. На этих прибрежных камнях кое-где заметны какие-то изображения, отдаленно напоминающие петроглифы.

В Челмужах попытались попасть на одноименную песчаную косу. Толи мы не туда заехали, толи навигатор нас неправильно повёл, но в итоге вместо песчаной косы приехали на местный погост, где полным ходом народ прибирался на могилках близких — оказалось очутились мы тут аккурат в Радоницу. В общем, вместо природной достопримечательности удалось осмотреть старинный храм первоверховных апостолов Петра и Павла. Дата постройки храма впечатляет — 1605 год.

В Челмужах вместо песчаной косы удалось осмотреть старинный храм Петра и Павла. Дата постройки храма — 1605 год.

Помните знаменитую фразу про то, что водитель сможет доехать до любого места без навигатора, используя в качестве карты пачку от папирос Беломорканал? Сейчас их вроде как уже не продают, но перед глазами явственно всплывает этот бело-голубой рисунок.

Так вот, вблизи пгт. Повенец, мы по небольшому мостику с реверсивным движением пересекли знаменитый Беломоро-Балтийский, а сокращенно — Беломорканал. К великому сожалению, в наше посещение канал был почти полностью обмелевшим. Однако, в принципе, он вполне работоспособен и по нему в будущем даже собираются пустить туристические маршруты на прогулочных судах, и это не говоря о действующей 165 дней в году торгово-промышленной навигации. Идея хорошая, главное, чтобы её реализовали, а не оставили только на бумаге. Ведь сам канал является уникальным гидротехническим сооружением, протяженностью 227 километров и связывающее Белое море с Онежским озером и далее с Балтийским морем и Волго-Балтийским водным путем.

К обеду прибыли в Медвежьегорск — шестой по численности населения город в Карелии. В общем-то если откровенно — смотреть здесь особенно не на что. Исключение — красивое историческое здание местного ж/д вокзала при станции Медвежья Гора (откуда и образовалось название города) с небольшим музеем ж/д транспорта, расположившимся здесь же на станции. Нам как раз посчастливилось попасть к началу экскурсии по музею и паровозу — впечатления самые положительные. Рекомендую к посещению, тем более, что оно абсолютно бесплатное!

Интересный музей истории железной дороги в Карелии расположился прямо в вагоне, прицепленном к раритетному паровозу серии Эр. Посещение музея и самого паровоза бесплатное. Экскурсовод говорит, что если немного поколдовать по технике, то этот паровоз вполне себе будет на ходу.

Вторым и последним (на мой субъективный взгляд) интересным объектом в Медвежьегорске является комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха или Лысой горе. Вот там я с большим удовольствием полазил по дотам и бойницам, люблю знаете ли такую тематику!) Масштабы катакомб впечатляют. Представляю как сложно было советским воинам выбивать из этих бункеров засевших здесь финских бойцов.

Медвежьегорск стал самой крайней северной точкой в нашей поездке по Карелии. Из-за дефицита во времени и сезонности (вернее отсутствия морской навигации), не стали углубляться дальше на север в сторону Боломорска, Кеми и Соловецких островов, оставив их для следующей экспедиции в купе с посещением Кольского полуострова и знаменитой Териберки. То, что она будет я не сомневаюсь, весь вопрос когда?) Ну да ладно, не об этом сейчас. Дак вот, от Медвежьегорска дальше мы отправились в сторону столицы региона Петрозаводска, по пути заезжая на самые любопытные локации.

Одним из таких объектов является палеовулкан Гирвас, куда мы конечно же завернули. Интересный объект, даже и не знал, что здесь снимали эпизоды многих известных художественных фильмов и сериалов. Давайте загибать пальцы — советская классика “Белое солнце пустыни”, “А зори здесь тихие”, “Деревня Утка”, а из современных — “Абориген”, “Охота на пиранью”, “Седьмая Руна”.

Для информации, стоимость входного билета — 100 рублей, но можно пройти бесплатно, через лес.

На контрасте с водопадом Гирвас, Кивачский водопад в одноименном Заповеднике не произвёл эффекта ВАУ. Просто более раскрученное место, за вход на территорию которого надо отвалить по 250 рублей с человека. Из более-менее интересного здесь помимо водопада стоит выделить разве что дендрарий, в котором произрастает порядка 50 различных видов растений. Эта тематика мне не очень интересна, зато супруга с удовольствием изучила всю коллекцию. Теперь мы знаем как выглядит настоящая Карельская береза!))

Теперь мы знаем как выглядит настоящая Карельская берёза — не самое красивое дерево на свете. Наши уральские березки гораздо симпатичнее!)

Ближе к вечеру прибыли в столицу Карелии — Петрозаводск. По традиции жилье заранее не бронировали, рассчитывая найти что-нибудь подходящее по-месту. По факту задачка оказалась со звёздочкой!)) Из-за майских праздников и наплыва туристов большинство гостиниц и отелей оказались заняты, а те, что были свободны не вписывались в бюджет. В конце-концов удалось найти приличную гостиницу по сходной цене — Белые ночи, цена в сутки за двухместный номер с завтраком и парковкой для машины — 3 250 руб.

В Петрозаводске мы задержались на целых 2 дня, не считая дня приезда. Красивый город, чем-то напоминающий Санкт-Петербург. Архитектура центральных улиц очень схожа.

Забавный момент — на весь 280-тысячный город действует одна туристическая фирма ОНЕГОтур, все остальные фирмы является по-сути её агентами или посредниками, и в любом случае закупают экскурсии через эту компанию. Мы не стали исключением и тоже воспользовались их экскурсионными услугами. Стоимость 4-х часовой обзорной экскурсии по Петрозаводску на автомобиле гида составила 3 000 рублей. Считаю вполне умеренная цена за отличную познавательную поездку по городу и окрестностям. Если кто будет брать подобную экскурсию попросите, чтобы Вам выписали экскурсоводом Раису — замечательного рассказчика и интересного собеседника. Не разочаруетесь!

В местном краеведческом музее (адрес — площадь Ленина, 1) наконец-то увидели эти треклятые петроглифы, за которыми вчера так долго охотились!))

Путешествие на Кольский полуостров через Карелию

Карелия давно стала нашим вторым домом, так как муж оттуда родом и многие родственники по его линии проживают там. И поэтому мы всей своей дружной семьей стараемся ездить туда как минимум раз в год, а то и два раза, но так к сожалению не всегда получается выбраться. В Карелию мы ездим всегда на машине в посёлок Пушной (Беломорского района), ведь основная часть родственников проживает здесь, но и другие места конечно же тоже посещаем.

На место назначения ездили по нескольким маршрутам так как наша семья проживает в Тверской области г. Западная Двина и поэтому есть несколько вариантов через г. Андриаполь, г. Торопец или г. Великие Луки. В этот раз мы ездили на нескольких машинах так как с нами поехали еще друзья и мой отец, если мы ехали просто погостить и отдохнуть, то папа мой ехал на свой отдых для души это рыбалка и путь его лежал подальше от Карелии в посёлок Умба Мурманской области, но об этом я расскажу вам поподробнее чуть позже! Так вот ездили мы в середине июня на неделю и маршрут мы выбрали один из которых проехали не один раз и самый короткий, а именно г. Андриаполь – село Яжелбицы – г. Великий Новгород – г. Волхов – г. Лодейное Поле – г. Петрозаводск – посёлок Пушной. Когда проезжаем г.Волхов то прямо с трассы видно местное ГЭС, она считается одной из старейших действующих станций в России.

ГЭС г. Волхов

Также по пути нам встречается г.Медвежьегорск Карельской республики. Город славится своими живописными скалами и песчано-гравийными холмами, что мы и наблюдали прямо с автодороги М-18, здесь многие проезжающие мимо оставляют надписи на скалах (как бы оставив весточку о себе).

г. Медвежьегорск

Расстояние у нас получается 1250 км и по времени были в пути приблизительно 15 часов, а так бывало и по-разному может плюс минус час – полтора если где-то попадали в пробки (особенно это касалось Новгородской области и ремонтных участков на автодороге), но в этот раз нам повезло и вся дорога прошла гладко. Заправки по пути встречаются очень часто как крупные (Лукойл, Газпром, ТМК) так и мелкие, так что можно всегда остановится немного размяться и посидеть покушать или выпить кофе. А вот уже вблизи Карелии и на территории в основном встречаются заправки ТМК.

По приезду в Пушной к родственникам мы немного отдохнули и пошли бродить по нашим любимым окрестностям. Поселок расположен на озере Алинелампи (оно можно сказать возродилось заново, ведь раньше здесь был зверосовхоз по разведению песца и норки и вся грязь от разведения животных попадали в него и цвет озера был зеленоватый, а теперь хоть оно приобрело естественный цвет, благодаря ликвидации зверосовхоза) которое соединяется с большим озером Шуезеро. На озере Шуезеро располагается замечательная турбаза «Шуезеро» которую мы часто посещаем. Здесь нам нравится и сама атмосфера, персонал всегда приветливый и добрый, а кухня у них просто обалденная и цены здесь вполне приемлемые.

Турбаза Шуезеро

Также здесь мы брали лодку и катались с детьми по окрестностям озера, купались в чем дети нам составили компанию, а потом ходили в баню.

Турбаза Шуезеро

На турбазе еще можно взять на прокат велосипеды, лодки, квадроциклы это в летний сезон, а вот в зимний вам могут предложить лыжное снаряжение. Кстати там есть ГИД или проводник (по нашему) который собирает группы людей и они уходят в походы по неделям, живут в палатках, рыбачат, охотятся (смотря конечно с какой целью собирается группа), они заранее договариваются с проводником и приобретают соответствующую лицензию (рыбалка, охота), но вот в сезон к ним очень тяжело попасть, так как желающих очень много на такой отдых и некоторые договариваются аж чуть ли не за полгода.

Так как мы ездили с друзьями и сидеть на месте не хотелось, то мы конечно же прогуливались по местным речушкам с небольшими водопадами, местная округа в большинстве своем каменистая, что очень завораживает, особенно вода оттачивает со временем острые углы.

Водопады, река Шуя

В Карелии мы видели много речек и практически все они с порогами, но вот с годами как-то они понемногу исчезают и становятся больше похожие на большие ручьи, но так же и появляются новые у которых просто по итогу нет названия. Так мы посетили реки Летняя, Шуя и Верхняя Уда, а вот остальные несколько для нас стали новые и названия их нам никто не смог сказать.

Рыбалка, река Летняя

Так же конечно же мы не могли не побывать на Белом море, погода в этот день была немного ветрена, хотя здесь и так климат немного прохладнее нашего, а на самом море это сразу ощущалось! Здесь как и на многих побережьях моря лежат большие валуны.

Белое море

В один из дней мы посетили Беломорско-Балтийский канал, передвигались мы везде на машине, так что труда с передвижением не было (хотя из Пушного можно уехать на автобусе, но мы были с детьми и предсказать что либо не возможно, поэтому свой транспорт это всегда лучше). Канал располагается немного южнее города Беломорска, соединяющий Белое море и Онежское озеро, а также имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Канал очень большой, его протяженность 227 километров и включает 19 шлюзов.

Корабль в порту. Беломорск

Теперь расскажу вам как мы посетили Мурманскую область (Кольский полуостров)! Погостив немного в Карелии мой папа и я с мужем отправились дальше в свое недолгое путешествие, а вот друзья с детьми остались в гостях у наших родственников в посёлке Пушной. Расстояние между посёлком Пушной и посёлком Умба около 500 километров по времени у нас дорога заняла 5,5 часов. Остановились мы у друзей папы еще его молодости, в Полярный Круг посёлок Умба (он расположен в устье реки Умба на Кандалакшском берегу Белого моря) численность его составляет около 4600 человек, дома здесь разные есть как деревянные старенькие так и кирпичные многоэтажные, а у туристов это популярный объект, даже есть туры. Умба считается одно из старейших мест Кольского полуострова, в другие населенные пункты отсюда можно легко передвигаться как на автобусе так и на такси (которые здесь тоже есть). Люди здесь очень доверчивые и было очень приятное удивление, что там никто не запирает машины когда выходят. Дороги здесь были асфальтированные, но это не везде, если ехать в сторону Варзуги, то приблизительно через 40 километров будет песчанка. Почти сразу же по прибытию мужчины отправились рыбачить на реку Умба, так как конечно же основная цель была это рыбалка, а мужчин этих хлебом не корми лишь бы быстрее ощутить себя в лодке с удочкой в предвкушении улова!

Река Умба

В один из дней были на рыбалке в Кандалакшском заливе Белого моря здесь по окраине стоит очень много рыбацких домиков и хозяева там находятся только когда приезжают порыбачь и их не закрывают, так что если вдруг надо обогреться вас везде примут без проблем. Здесь в основном можно поймать треску, сёмгу, камбалу и вот когда здесь идут большие уловы, то всю рыбу они чистят в близи своих домиков, в связи с чем там обзавелись частые гости в ожидании еды и одного из них даже случайно увидели, вот здесь то конечно стало страшно! Медведей там очень много в окрестностях, так что надо быть очень внимательными, чтобы не столкнуться с ними нос к носу, но сами они не подходят близко если видят людей и сидят спокойно в стороне и ждут когда все уйдут. Здесь многие оказываются даже если идут в ягоды, то мужья в роли как защитника идут с ружьем!

Медведь, Кандалакшский залив

Еще одно очень запоминающееся место было, это когда поехали в село Варзуга. Варзуга находится в 140 километрах от Умбы и можно сказать, что цивилизация заканчивается именно за пределами Умбы. Варзуга также находится в Терском районе Мурманской области, которое находится на вершине берега реки Варзуга, численность и по протяженности оно конечно меньше чем Умба, но тоже запоминается своей красотой, жители здесь очень приветливые, открытые и очень простые.

Варзуга

Здесь встречается очень много народу приезжающих на рыбалку и охоту из разных концов земли (норвежцы, фины, американцы, англичане), главная достопримечательность Варзуги это шатровая Успенская церковь.

Церковь в Варзуге

В окрестностях села находится много рыбачьих баз отдыха на глухих озерах, где в основном и отдыхают заграничные и не только гости. Дальше за пределами Варзуги больше нет никаких поселений и здесь очень часто мимо пролетают вертолеты, как поясняют местные, то на дальние берега можно добраться либо вертолетом, либо по реке, поэтому это считается очень выгодно, так как очень многие туристы стремятся дальше к необузданным просторам.

Река Варзуга. Необжитые просторы

Для того что бы порыбачить (а именно на сёмгу) то нужно обязательно приобрести лицензию (одна лицензия дается на одну рыбину) и тогда спокойно можно идти за уловом (рыбоохрана проплывают по реке часто и могут у любого проверить наличие лицензии, а также улова).

Улов

На кольском полуострове мы побывали 5 дней и после этого вернулись в Карелию, со своим небольшим уловом и массой впечатлений, так как эти края для нас были новые!

Кандалакша

Последний выезд по Карелии в этот раз был в г. Петрозаводск на день города. Приехали мы сюда уже ближе к полдню и в основном прогуливались по площади. Народу конечно было много как и в любом городе в такой праздник, детям было весело, там стояли батуты и машинки, лошадки катали детей в повозках, музыка играла, люди нам встречались очень приветливые и спокойно отвечали на наши вопросы а так одним словом народ веселился и отдыхал! Здесь мы пробыли недолго, так как дети устали и хотелось отдохнуть в тишине и спокойствии.

День города в Петрозаводске

Заключение:

Хочу сказать, что ценителей и любителей природы, эти места отметят в своих сердцах, если смогут здесь когда-нибудь побывать. Природа с ее диким миром и множеством разнообразных разновидностей рыб там просто шикарная в нее влюбится не то что рыбак или охотник, но и простой человек проезжающий мимо! Если же мы ездили бы не к родственникам, а именно бы просто на природу, то однозначно останавливались бы на турбазах и хоть я и большая любительница природы, но здесь бы я струсила ночевать в палатке зная сколько мишек косолапых бродит по этим окрестностям)

Автоэкспедиция №5 #НашСевер: Карелия и Кольский

На Эскейпе мотанулся два раза на север, на Кольский и в северную Карелию. пройдено 800 км разбитых дорог, 320 км грейдера, 40 км по песчаной пустыни, остальное, около 4000 км — дорога различного качества, от хайвейного, до терпимого.
Сначала была мечта. Рано или поздно, все спиннингисты узнают про Кольский, семгу, смотрят передачи и начинают лелеять мечту поехать туда. Посмотреть – попробовать, что это такое. Так и у меня с напарником. Мы уже неоднократно ездили на север Карелии, ловили хариуса, палию и кумжу и читали противоречивые мнения, где кто-то говорил, что семга сильнее, чем кумжа, а кто-то наоборот, что кумжа сильнее семги. Вот и предстояло проверить на своем опыте, что и как. И началась подготовка. Готовились всю зиму и весну. По советам знатоков набрали море блесен, нас стращали зацепами и отрывами. Теперь мне этого железа на всю жизнь хватит, так как я не оторвал ни одной блесны, а вот несколько блесен даже нашел. Как там умудряются их отрывать – не представляю, там мелкие камни на дне. И любой зацеп просто легко вытаскивается, даже ультралайтом, ну да все по порядку…
Итак – спиннинг – советовали, кто что, но, все-таки, взял себе спиннинг Гарри Лумиса 1265. Длина под сбирулину с поводком и мухой – самое то. Колебло и воблеры тоже кидает отлично. Ну и на лосося — неубиваем. Din взял себе спиннинг Серебряный ручей 330. но в итоге ловил Тинфишем 2,40. И ничего. И все кидает, и все ловит.
Долго выбирали куда поехать, сначала думали на Умбу – Кузреку, узнали цены там – и сказали – спасибо – мы как нибудь по другому. Потом стали думать про Кереть и другие реки возле Чупа губы. В конце концов, нам рекомендовали ехать на . 😎
Выехали 12 июня, Din когда вытащил грузиться в машину свои рюкзаки – я напрягся. Машина у меня вместительная, но тут решили открутить полностью задние сиденья и дно багажника. В итоге высвободили еще порядка 100 литров объема.
Вещей получилось много еще и потому, что думали, если уж совсем не понравится – то поедем на озера северной Карелии. И взяли все и на речную, и на троллинговую-озерную, и морскую рыбалку. Лодка мотор, палатка, спальники, матрац, естественно коптильня, мангал, ну и все рыбацкие принадлежности, кучу еды. Одежда, плюс запасная одежда, бензопила…

Din, кроме того, взял с собой еще и маленькую палатку, так как он не водитель, а мне за день пролететь на тяжело загруженной машине 1400 км, из которых 160 км грейдера, 400 км разбитой дороги в Медвежегорском, Сегежском, Беломорском, Лоухском районах и 17 километров по самой северной пустыне в мире, по песочку было тяжеловато. В общем, выехали в 12-30 дня и в 23-30 были в Лоухи, отвернули с главной дороги в сторону, отъехали в лесок, разбили палатку и славно переночевали. Погода стояла великолепная.
Утром встали и снова в путь. Остановились у стелы Полярный круг,

сфотографировались и вперед – на Кольский.
Кольский встретил великолепием панорамы открывающейся перед нами. Горы, Кандалакшский залив Белого моря — красота просто потрясающая.

Вложенное изображение

Еще несколько часов и мы мчимся по грейдеру который ведет нас в нужное нам место.

В одном месте трасса выходит к берегу Белого моря, мы не выдерживаем, останавливаемся и как дети бежим к морю, пробуем воду – «беее» – жуть какая соленая. )))
Последние 17 километров идут по лесной дороге которая выводит нас к песчаной пустыне, мы жмемся к берегу моря и в принципе добираемся практически до села. Перед селом остается кусок глубокого песка в километр длиной, но полный привод без проблем довозит нас до места.

Любопытное село на берегу. дорог нет, пешеходный тротуар сделан из досок. Дорога вдоль домов – все та же песчаная пустыня.
Народ очень приветливый. Быстро нашли у кого оставить машину. Разгрузились на берегу, накачались, погрузили все в лодку. В селе встретили так же питерских ребят – нахлыстовиков. Решили лагерь ставить совместно. Их на место высадки доставлял местный, на своей лодке, мы шли за ним. Местный пару раз шарахнул мотор ногой по камням, мы удивились – ведь он, по идее, там все знать как свои пять пальцев должен, — вроде трезвый… ну да Бог с ним, до места он нас не довез с полкилометра – говорит – сами по берегу давайте – типа вода низкая, я не пройду. Нахлыстовики перекладывают свои вещи к нам в лодку и мы все вместе тянем как бурлаки лодку до выбранного места лагеря.

Заполярье, а солнышко греет весьма неслабо, выгружаем вещи, разбиваем палатки, и падаем в кресла отдохнуть.

Нахлыстовики – сразу бегут на реку, пятнадцать минут и один ловит первую семгу, кила на 2, процесс пошел.
Мы, отдохнув, тоже спешим на реку, пытаемся что-то поймать, в первый день у нас семга не ловится, зато я на ультралайт вечером ловлю хариусов и форель.
Второй день – погода просто сказка, все снова на реке все ловят, в этот день поймали 5 семг одну из них на 4 килограмма. Трофеев нет, но как говорят местные – трофеи – это на Коле, Умбе, а тут стадо состоит из экземпляров максимально 6 кило, в основном 2-3 килограмма.
Солнце жарит немилосердно, спасает только то, что в вейдерсах стоишь в воде которая 7-8 градусов. До обеда на компанию несколько семг, в обед я разделся и в плавках завалился в кресло – загорать – заполярье млин… 27 градусов…и ветра нет.

Слава Богу и мошек с комарьем почти не было, а что было — легко отгонялось аэрозолями. Все ловят, я загораю, после обеда меня уговаривают выйти на реку, я просто не хочу махать здоровенным спиннингом и беру ультралайт от Серебряного ручья.
Длина 2,1, тест 0,6-7 грамм, катушка того же ручья, какая то вообще пластмассовая, плетенка Гессен 0,08мм, нахлыстовая застежечка, блесна Мюран Тони 7 грамм. Забрасываю в надежде поймать хариуса – бац – удар – оба на… на ультралайт садится семга на 2,5 кило… вот Мать её… визжит фрикцион, гнется в дугу спиннинг, я подматываю к себе, семга тащит в воду, 10 или 15 минут перетягивания, я наадреналинился по самое не могу, снасть держит, все грамотно отрегулировано, катушка просто горячая, но семга начинает сдаваться и я вытаскиваю её на берег. Лешка, из нахлыстовиков, успел схватить мой фотик и включив режим видео весь процесс снимал, правда, уже последние 3-5 минут, но – все равно, процесс вываживания был заснят. Я отхаживаю и отпускаю семгу.

Да, забыл – на реке нет убойных лицензий – а только поймал отпустил. Причем, по правилам лицензия ПО должна действовать на всю реку, а в реале участок лицензионного лова для россиян ограничен всего одним километром реки, а самые интересные места начинаются как раз выше, там где лагерь иностранцев. В общем – сплошные ограничения, один попробовал сунуться за пороги иностранцев, был задержан ОМОНом с автоматом и выпровожен со штрафом в 1000р только за то, что появился там, где не положено. Стоимость лицензии ПО – 700 р. в день…Ловишь без лицензии – попадешь совсем круто.
Третий день. Ловим, но уже не так успешно. Рыба не идет в реку, стоит в море перед устьем. Местные сами не могут понять как теперь рыба идет – говорят климат изменился и теперь все спуталось. На четвертый день нахлыстовики уехали, они хотели еще на Колу и Лицу. Я предлагаю Dinу тоже сворачиваться, он не согласен, едем в домик рыбоохраны, оформляем лицензии еще на день. Остаемся и полный ноль… плюемся, сворачиваемся, ложимся спать, утром уходим. Забираю машину от стоянки, передача, газ – что за фигня – как будто тормоза заклинило – с чего бы. Тэээкс – еще пробую, клац – срываю тормоза – оказалось – не надо было ставить на ручник, песок ветром забило в тормоза – он и заклинил колеса. Фу-у-у-х – выбрался. Загрузились, еще раз спросили у местных как лучше выехать, те показали. Мы поехали. В итоге влезли с такую непроезжаемую местность, что пришлось – «пеше-по машинному» сходить протопать путь, а потом по нему выезжать, Din, как в фильме про войну –«…давай Малежкин, молодец Малежкин. » бежал впереди машины, а я за ним. Выехали… и снова 160 км грунтовки. Под Кандалакшей начались дожди и херачили до Медвежегорска, до куда пришлось дотянуть, так как хотелось нормально поспать, а в палатке в такую погоду мы точно бы не выспались. Поэтому сняли номер в гостинице и нормально отдохнули. С утра снова на Питер – всю дорогу шквальный встречный ветер и дождь. Приехали. Уффф. Довольные самой поездкой, тем что она у нас состоялась, но, недовольные по рыбалке.
В итоге на колебло поймали только одну семгу, ловилось все на воблер Рапала Каунтдаун, под форельку. По моим ощущениям семга рядом не стоит с кумжой – кумжа гораздо интереснее чем семга как соперник . По вкусу – одинаково.

Sid Ford Escape 2.3 A 4 WD XLT

Два дня я отдыхал, готовил машину к следующему маршу. И через два дня, взяв жену, снова курс на Север, на одно из озер северной Карелии.
Там был снят домик на острове. Там ждали ребята – так же семейная пара, мы добрались до них к пол одиннадцатого вечера. Домик открыт, никого нет… Хм… ну да ладно, выгружаемся, начинаем размещаться. И вот они плывут. Нарыбачились… Только ловили одно, а поймали другое. Знакомимся очно, наливаем за встречу. Сидим до 4 утра. Я валюсь спать, Миша тоже, а наши девчонки засев за белое винцо под соленую красную рыбу продолжают болтать, как потом выяснилось – до полседьмого утра… ))) встали в полдесятого, решили ходить на моей лодке, она побольше, втроем удобнее. С утра, я уже мотанулся один к берегу острова напротив – поймал щучку на 1,5 кило. Поплыли, поплавали там, сям – не берет, места для меня новые – надо исследовать, что здесь и как. Ловим палию на 2,4- это уже что то.

Вложенное изображение

Вечером пошли на знакомые мне места, а туда 10 км по воде, замечательное катание на лодке – погода – супер – небо, словно нарисовано медным купоросом – и такая же синяя вода. Свежая зелень берегов, потрясающая прозрачность воды… Красота… по рыбалке — щука, кумжа, которая сходит у самой лодки, еще одна, судя по оставшейся на крючке чешуе – нешуточная, но – тоже сошла. И все – ну никак. Да что ж такое? Такого тут никогда не было. Та же картина на второй день. Пару палий, щуки…

На третий день уже вечером решили сходить за 66 параллель, за полярный круг – отметиться так сказать, подошли, красивое место – попробуем? Пробуем половить – итог – 4 палии за час. Неплохо, летим домой. Ребята на завтра собирались уезжать, поэтому они снова поехали порыбачить – не начесали руки еще…))) утром мы их проводили, скатал жену к «своему» острову – заценила. Пробую ловить – ноль. Снова идем к тому месту за полярный круг – 40 минут – 3 палии и 1 кумжа. Кумжа вообще взяла когда выматывал спиннинг у самой лодки, Ну все. Хватит. Идем домой, на свой остров.
Складываемся, так как завтра с утра уходим. Жена говорит – смотри какой то звук сопящий и что-то вон там в 100 метрах плывет. Вижу горбы кого-то, шум такой, как будто стая рыб по перекату идет. Что это? Рядом домик хозяина – зовем, спрашиваем, показываем – он говорит, — Так это медведь. Он когда плывет, только нос над водой торчит. Скорость по воде 15 км в час… Оказывается медведь был на нашем острове, в 50 метрах от нас. Мы когда высадились с рыбалки, развели костер, он решил сменить остров на более спокойное место…

Мдя… домик не закрывался вообще. Ночь спали с осторожкой…
Утром уехали, погода в дороге замечательная. До вечера прошли весь путь домой и в 12 ночи уже были дома. Спустя день пригласив знакомых пересматривали фотографии, те удивлялись – а почему небо и вода такие синие – такого не бывает – Фотошоп? – Нет – Там они такие и есть…

Итог — намотал за отпуск 5000км на колесах, побывал и на Кольском и на Севере Карелии, сделал вывод, что кумжа как соперник интереснее семги, попробовал свежую семгу 😉 кумжу и палию уже пробовал — вывод — самая вкусная — палия, что соленая, что копченая. А по рыбалке — на нее надо попасть, кто то её то включает, то выключает. и тогда, если выключено — хоть какими снастями лови — бесполезно. Надо ждать включения. 😉

По машинке — ну просто умница. Все преодолел без проблем, контрольный осмотр между путешествиями и после не выявил ничего криминального. Расход по трассе при движении на круиз контроле при скорости 98 км/ч — 8,6 литров 92 бензина. при скорости 110 км/ч — 9,5 литров, и это надо учитывать полный привод, хоть и подключаемый, машина загружена по самое немогу. по песку глубиной 20-30 см- без проблем. по грейдеру — до 90 км/ч.

Русский шлейф Chanel №5: что связывает легендарные духи и Кольский полуостров

Духам Chanel №5 исполняется сто лет. 5 мая 1921 года парижский модельер Габриэль «Коко» Шанель, представляя в своем ателье на Рю Камбон новую коллекцию одежды, распылила в примерочных необыкновенный аромат, глубокий, бархатистый, цветочный — и в то же время морозно свежий. Так парижский высший свет познакомился с духами, которые она назвала своим именем. Подруга Габриэль Шанель, Мисиа Серт, позже сказала: «Это было все равно что вытянуть счастливый лотерейный билет». Chanel №5 были обречены на успех, хотя в широкую продажу поступили лишь через несколько лет, а первая партия составила всего 100 флаконов.

Автором аромата был Эрнест Бо, парфюмер французского происхождения родом из России. Когда-то он создавал парфюмерные композиции для фабрики A. Rallet & Co., поставщика российского Императорского двора. В 1912 году, например, популярность получил придуманный им к столетию Бородинского сражения аромат «Bouquet de Napoleon» («Букет Наполеона»). Коко Шанель познакомилась с парфюмером в 1920 году, когда отдыхала на Лазурном берегу в компании своего возлюбленного, племянника русского императора Николая II великого князя Дмитрия Павловича.

У Габриэль Шанель была идея выпустить именной аромат, который «пахнет как женщина, а не как роза». Эрнест Бо согласился исполнить это желание и представил ей ряд флаконов, пронумерованных числами от 1 до 5 и от 20 до 24. Она выбрала пятый, заявив: «Я представляю свои коллекции 5 мая, в пятый месяц года, так что давайте оставим номер, который он носит, и пусть он принесет ему удачу». Формула аромата, которая до сих пор хранится в секрете, содержала 80 натуральных и синтетических компонентов, а парфюмерная композиция выстраивалась из сочетания запахов майской розы, иланг-иланга, жасмина, ветивера, ириса, ванили — и все это было приправлено щедрой дозой альдегидов, синтетического вещества, которое придает духам морозный запах чистоты и свежести.

В начале ХХ века модельеры и парфюмеры существовали раздельно — кутюрье не занимались выпуском духов. Женщины из высшего общества пользовались духами с ароматом отдельного цветка, а не сложными композициями из мускуса и жасмина. Но ни в том, ни в другом аспекте Chanel №5 не были первыми. К тому моменту модельер Поль Пуаре уже выпустил духи, которые назвал в честь своей дочери назвал Parfums de Rosine («Духи Розины»), а парфюмер Эме Герлен еще в 1889 году создал аромат Jicky, представлявший собой сложную композицию с нотами лаванды и цитрусовых, с синтетическим кумарином и другими компонентами.

Но вот флакон Chanel №5 — пузырек с притертой стеклянной пробкой, лаконичный, прямоугольный, напоминающий фляжку виски, — действительно был первым в своем роде после вычурных емкостей Lalique или Baccarat. Разливать в фирменные флаконы аромат Шанель начали в 1922 году, когда его запустили в производство. А до 1924 года Chanel №5 продавали только в парижском бутике и лишь избранным.

Сама Коко Шанель поняла, что придуманный Эрнестом Бо аромат действительно произведет революцию в парфюмерном мире, благодаря трюку. Чтобы отпраздновать создание духов, она пригласила нескольких друзей в ресторан в городе Грассе, парфюмерной столице Франции (и, пожалуй, всего мира). Во время обеда Коко Шанель внезапно разбрызгала вокруг новый аромат — и каждая женщина, которая проходила мимо, спрашивала, что это за запах.

«Это был момент, когда она поняла, что это будут революционные духи, — рассказывала историк культуры Тилар Маззео, автор книги «The Secret of Chanel No 5» («Секрет Chanel №5»), «Би-би-си». — Каждый, кто там был, вдыхал Chanel №5, и это заставляло его остановиться. Люди ощущали аромат, которого еще не было, это был исторический момент».

«Ароматы, так же, как и фильмы стоит рассматривать в контексте эпохи и их исторического значения. У Chanel №5 оно огромно, — объясняет «Газете.Ru» коллекционер и исследователь парфюмерии Галина Анни. — Эти духи послужили появлению целого класса цветочно-альдегидных ароматов, к которым относится, в частности, Arpege Lanvin 1927 года или созданные много позже и любимые советскими женщинами духи Madame Rochas и Climat Lancome. Революционный флакон также породил множество подражаний».

Чем должна была пахнуть современница Габриэль Шанель? Как полагает Тилар Маззео, ключевым был аромат чистоты, который давали альдегиды. Дело в том, что Габриэль Шанель, с 12 лет воспитывавшаяся в монастыре, а позже пользовавшаяся успехом у мужчин, была необычайно чистоплотной и не переносила запаха немытого тела. От нового аромата она ждала сочетания чувственности, которую несут ароматы жасмина и розы, и чистоты. «В альдегидах интересно, что некоторые из них пахнут мылом, — рассказывала Тилар Маззео «Би-би-си». — Так что она могла уравновесить в своей голове жизнь в монастыре и роскошную жизнь в качестве любовницы».

Для Эрнеста Бо запах альдегидов, которые в те времена парфюмеры использовали весьма осторожно, опасаясь слишком сильного аромата нового синтетического компонента, был воспоминанием о России. Точнее, о Кольском полуострове. В 1914 году после начала Первой мировой войны он отправился служить на север, а после революции в годы Гражданской войны оказался в рядах французских интервентов — в 1919 году Бо посещал лагерь военнопленных красноармейцев на острове Мудьюг в Белом море, близ Архангельска, и служил там переводчиком на допросах большевиков (в конце года он уехал во Францию).

Как писал в своих мемуарах 1965 года «Souvenirs et Parfums» («Воспоминания и духи») Константин Веригин, который долгое время был помощником парфюмера, в Chanel №5 Эрнест Эдуардович Бо пытался воссоздать аромат холодных рек озер Кольского полуострова посреди полярной ночи.

О них вспоминал и сам парфюмер в одной из лекций 1946 года, когда говорил, что за Полярным кругом «реки и озера источают ноту невероятной свежести».

Правда, есть предположение, что альдегиды парфюмер использовал еще в 1913 году при создании духов Bouquet de Catherine («Букет Екатерины»), которые не сохранились. Когда в 2007 году химическому анализу подвергли сделанные Эрнестом Бо после приезда из России духи Rallet № 1, близкие к «Букету Екатерины», оказалось, что там используется большое количество альдегидов, как и в Chanel №5.

За историей создания легендарного аромата следует долгая история его жизни. В 1924 году Коко Шанель договорилась с предпринимателями, владельцами фирмы Bourjois Пьером и Полом Вертхаймерами, о том, что они возьмут на себя производство и дистрибуцию Chanel №5, основав компанию Parfums Chanel, в которой модельеру принадлежало 10%.

В годы Второй мировой войны Габриэль Шанель попыталась взять контроль над компанией — она обратилась с письмом к оккупационным властям Франции, в котором говорилось, что братья Вертхаймеры, будучи евреями, должны отдать ей Parfums Chanel.

Однако оказалось, что заблаговременно уехавшие в США предприниматели переписали фирму на француза-христианина по имени Феликс Амьо. В 1947 году братья Вертхаймеры, получившие парфюмерный дом назад, пришли к соглашению с Габриэль Шанель — с тех пор она получала 2% от продаж духов имени себя по всему миру.

Эрнест Бо оставался креативным директором Parfums Chanel с 1924 по 1954 год. А созданный им аромат и до сих пор создается вечной классикой, который остается в числе самых продаваемых ароматов в мире, в том числе, и благодаря мощной маркетинговой стратегии.

«Всегда трудно поддерживать актуальность аромата в течение десятилетий, многие шедевры прошлого давно уже забыты, но маркетинг и реклама «пятерки» всегда были выдающимися, как и ее техническая поддержка, — говорит Галина Анни. — Парфюмеры Дома – Эрнест Бо, Анри Робер, Жак Польж, Оливье Польж — уделяли огромное внимание качеству ингредиентов и очень бережно вносили в формулу изменения, которые требовало время. Chanel №5 воспринимается сейчас как воплощение роскоши и элегантности, несмотря на довольно скромную цену в сравнении со многими модными брендами. А выпуск фланкера L’Eau №5 – хорошее движение в сторону молодежной аудитории».

Не стоит забывать и о том, кто рекламировал на протяжении ста лет Chanel №5. Первым лицом аромата стала сама Коко Шанель — она появилась на рекламном плакате в Harper’s Bazaar в 1937 году. «Лицами» легендарных духов становились Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, а в рекламе молодежного фланкера в 2016 году снялась Лили-Роуз Депп. Но все же самую незабываемую рекламу аромату сделала Мэрилин Монро, которая призналась в 1952 году, что ложась в постель, надевает только Chanel №5.

Автоэкспедиция по Кольскому полуострову

Кольский полуостров – место полуночного солнца, царство полярной ночи, она же “Русская Лапландия” и родина отечественного северного мореплавания и рыболовства. Разнообразные природные условия Кольского полуострова – обширные лесные низменности и горные тундры, бесчисленные озера и порожистые реки, редкие минералы и полезные ископаемые, богатый и своеобразный растительный и животный мир, памятники старины и отголоски Великой Отечественной войны – все это можно увидеть, отправившись в автотур по Кольскому полуострову. Именно учитывая эти факты мы предлагаем уникальную возможность побывать на Кольском во всех знаковых местах, немного притормаживая там, где стоит посозерцать.

Тур проводится в удобные даты при группе от 3х человек.

Рассчитать цену с билетами из вашего города

Не требует специальных навыков, но туристы должны быть в хорошей физической форме: экспедиции, продолжительные сплавы и тд

Необходим опыт походов, специальные навыки и отличная физическая форма: восхождения, экстремальные сплавы и тд

Поиск билетов по всем авиакомпаниям прямо на Большой Стране совместно с Aviasales!

  • Пенсионерам: женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет
  • Подрастающему поколению до 23 лет
  • Людям с ограниченными возможностями I группы
  • Детям с инвалидностью и сопровождающему помощнику

Программа тура

9:00 Выезд из г. Мурманска на полуостров Средний.

Полуостров Средний – это перешеек между материком и полуостровом Рыбачий.

Про это место даже не хочется писать, надо просто смотреть фотографии.

Безумно красивая и удивительная природа, полное отсутствие туристов и Баренцево море.

Для того, чтобы увидеть самые красивые места, нужно проехать с севера на юг вдоль западного берега полуострова.

Восточное побережье не настолько живописно.

Вдоль всего западного берега тянется обрыв, в некоторых местах есть и водопады.

На берегу лежат огромные камни, которым старания ветра и воды придали разные причудливые формы.

Отдельного упоминания заслуживает саамское урочище «Два брата» – два огромных каменных столба, стоящих на берегу.

На всей территории полуострова разбросаны остатки военных укреплений времен второй мировой, по которым можно свободно лазить.

Проезд по побережью, посещение Мемориала 221-бигады береговой батареи, скал «Два Брата», а также берега «Рыжих камней».

Нночевка на реке Выкат, возле бывшего военного аэродрома и заброшенного поселка Пуманки.

Переезд на полуостров Рыбачий.

Дорога по живописнейшим местам, вид на Варангер-фьорд, посещение самой северной точки европейской части России – мыса Немецкий, поселка Вайда-губа.

Маршрут пройдёт по береговой линии Рыбачьего полуострова в Баренцевом море.

Здесь можно увидеть просторы Северного Ледовитого океана, крутые скалы, золотистые песчаные пляжи, бескрайние тундры с озёрами, ручьи с водопадами, протекающие в каньонах, посетить памятники событиям времен Великой Отечественной войны, заброшенные военные посёлки, встретить стада северных оленей.

Посещение самого красивого мыса полуострова Рыбачий – мыса Кекурский, проезд до губы Скорбеевка.

Обед на берегу океана.

Посещение заброшенного военного поселка Скорбеевка.

Возвращение в г. Мурманск.

Ночевка в гостевом доме.

9:00 Выезд в поселок Териберка.

Териберка находится к северо-востоку от Мурманска, примерно в 120 километрах.

Когда-то здесь был богатый рыболовецкий поселок, но теперь он практически заброшен.

Сам поселок производит гнетущее впечатление – огромное количество разрушенных домов, на берегу гниют лодки.

Перед самой Териберкой открываются панорамные виды на Териберское водохранилище.

Стоит пройтись и вдоль самой реки Териберки, она течет среди обрывистых каменных берегов и выглядит очень впечатляюще.

А местные песчаные пляжи подходят скорее курортным городкам, чем крохотному поселку, расположенному далеко за полярным кругом.

Посещение водопада, береговой батареи в тундре.

Проезд по видовому побережью.

Обед в местном кафе блюдами из местной кухни.

Возвращение в г. Мурманск и посещение музея Ледокола «Ленин».

Ледокол «Ленин» сейчас стоит на приколе в Мурманском порту, он переоборудован в музей.

Это первый атомный ледокол в мире.

Он был спущен на воду в 1957 году и прослужил верой и правдой на северном морском пути тридцать лет и прошел по северным льдам больше пятисот тысяч миль.

И за все это время на судне произошло всего две аварии.

Посетить музей можно только с экскурсией, но экскурсоводы рассказывают достаточно интересно, отвечают на все вопросы и дают вдоволь посмотреть и пофотографировать.

По Кольскому полуострову на автомобиле

Специально для поклонников лаконичной северной красоты рассказываю, как добраться, что посмотреть и привезти с собой из путешествия по российскому Заполярью.
Заполярье — это нетронутая цивилизацией природа: горные реки, перевалы, озера с кристально-чистой водой, огромные валуны и скалы, оставленные древним ледником, суровые пики Хибин, полярные ночи и дни, живописное побережье Белого и Баренцева морей. Красота природы Кольского полуострова манит в приключение!

Кандалакша: ворота в Заполярье

Стартовой точкой для путешествия по заполярному краю является Кандалакша — портовый город, расположенный на юге Кольского полуострова, у берегов Белого моря. Со смотровой площадки горы Крестовая (зимой здесь, кстати, работает горнолыжный курорт) открывается великолепный вид на Кандалакшский залив. Обязательных для осмотра мест здесь две: православный храм Иоанна Предтечи, возведенный в 1526 году (святыня расположена в районе Нижней Кандалакши, с которой и начался город), и каменный лабиринт «Вавилон», датируемый II веком до н. э., — загадочное сооружение, которое выглядит как ряд камней, установленных в виде спирали (находится в районе губы Малая Питкуля). В городе вы также можете посетить местные музеи и привезти домой памятные сувениры: от стандартных кружек и магнитиков до авторских работ по дереву и камню, а также предметы старины на тему поморского быта и советской эпохи. Кроме того, Кандалакша славится лечебными грязями, расположенных на побережье и мелководье Палкиной губы Кандалакшского залива.
Как добраться: На автомобиле до Кандалакши следует ехать по трассе М18 «Кола». От Москвы до Кандалакши — 1640 км, в пути — 19 часов, от Санкт-Петербурга — 1101 км, в пути — 12 часов. Расстояние от Кандалакши до Мурманска — 244 км. Время в пути — около трех часов.

Кировск: сердце Хибин

Кировск, расположенный в предгорьях Хибин, на берегу озера Большой Вудъявр, можно посещать в любое время года. Летом просто гулять по городу, осматривая местные достопримечательности. Например, посетить экспозиции краеведческого музея, Музея горного дела и геологии, посвященные истории, промышленному развитию и природе Кировска, запечатлеть красоту гор на берегу живописного небольшого озера — Верхнее, из которого бьют подземные ключи и фонтан, а также посмотреть ботанический сад, один из трех в мире, который имеет парковую и заповедную территорию (на ней собраны растения Хибинских гор).
Зимой — посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки» и т. д. И конечно, зимой (и вплоть до мая месяца) Хибины — это горные лыжи и сноуборд!
Местные сувенирные лавки предлагают изделия из ценных поделочных материалов: украшения, шкатулки и подсвечники из апатитов разных оттенков, бирюзового штаффелита и других минералов, встречающихся только в этих местах.
Как добраться: Живописная дорога по трассе М-18 устремляется на север и идет вдоль тундры. От Кандалакши до Кировска — 124 км. Время в пути — полтора часа. Расстояние между Апатитами и Кировском — 16 км. От Кировска до Мурманска — 213 км. Время в пути — два с половиной часа.

Мончегорск: «Северная Пальмира» Кольского полуострова

Мончегорск называют «Северной Пальмирой» по аналогии с Петербургом. Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. Примечательно, что прототипом центральной композиционной оси города — проспекта Металлургов — был выбран Невский проспект. А первозданная красота гор, лесов, рек и озер этого края заставляет хвататься за фотоаппарат вновь и вновь. Обожателей панорамных видов и просто ценителей прекрасного ждет гора Монча (300 м), что в переводе с саамского означает «красивая». С этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, стоящий на берегу озер Имандра и Лумболка, вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. Очень романтичны будут пешие променады по Мончегорску, а на берегу озера Имандра — самого крупного озера Кольского полуострова — можно искупаться и порыбачить. Неподалеку от Мончегорска расположены прославленные монастырские обители.
Как добраться: Мончегорск находится в 137 км от Мурманска, время в пути — полтора часа. От Кировска — в 82 км.

Долина Славы на Крестовой горе

Мемориальный комплекс в Мурманской области посвящен советским героям Заполярья. Именно с этого места в июле 1941 года началось активное наступление корпуса «Норвегия», целью которого было захватить стратегически важный город на севере России. Одним из знаковых исторических мест стала долина реки Западная Лица, где велись кровопролитные бои за Мурманск. Врага удалось остановить, однако цена этого была очень высока. Сегодня здесь можно увидеть памятные стелы и посетить захоронения героев — защитников Заполярья. Любители военной истории могут отправиться в пешие прогулки по равнине. Кое-где сохранились протяженные окопы и фортификационные укрепления, рядом с которыми можно найти отдельные части военной техники или оружие тех времен. Ежегодно 9 мая здесь проводится Парад Победы, и сотни людей со всей области и других городов России приезжают сюда, чтобы почтить память советских солдат.
Как добраться: Удобнее всего посетить Долину Славы, начиная свой путь из Мурманска. Она находится на 74-м километре автотрассы Р21 «Мурманск — Печенга». Время в пути — около часа. Сам мемориал воинской славы расположен справа от дороги, не заметить его невозможно.
Чтобы попасть на западный берег полуострова, в частности к долине, вам необходимо пересечь автомобильный мост через Кольский залив — самый длинный за полярным кругом и один из самых длинных в России. Это 2,5-километровая переправа не только соединяет два берега Кольского залива, но и исключительно прекрасна в любой сезон, в любое время дня и ночи и даже в любую погоду. Да и сама дорога к долине очень живописна: бескрайняя тундра со множеством озер, река Ура-Губа и поселок с одноименным названием, славящийся отменной морской рыбалкой.

Мурманск: форпост России в Арктике

Мурманск — крупнейший город-порт за полярным кругом, расположенный на побережье Кольского залива Баренцева моря. Главные достопримечательности города — знаменитый ледокол «Ленин» и самый северный в России океанариум. Посетив первый, вы сможете посмотреть на легендарный атомный реактор, который обеспечил судну уникальную по скорости проходимость в арктических льдах. А в океанариуме вас ждет замечательное представление с участием серых тюленей, кольчатой нерпы и единственного в России дрессированного морского зайца.
Мурманск носит звание города-героя, так как в далеком 1941-м тут велись кровопролитные бои с немцами за оборону города. А прикоснуться к летописи тех времен и почтить память солдат можно у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, высота которого 35,5 м. Статуя Алеши уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать».
Почтить память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск», можно у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Помимо башни-маяка в состав комплекса входит фрагмент ходовой рубки атомной подводной лодки «Курск», размещенный здесь в память о трагедии. Самая верхняя лестница ведет к церкви Спаса-на-Водах, что расположена на вершине сопки. А скульптура «Ждущая» над Кольским заливом — это символ женщины, ждущей своего моряка, это мать, ждущая сына, жена — мужа, сестра — брата.
Как добраться: Путь на автомобиле до Мурманска от Москвы неблизкий, придется преодолеть почти 1900 км, в пути — около 22 часов. От Санкт-Петербурга чуть ближе — 1340 км, в пути — 14 с половиной часов. До границы с Норвегией (г. Киркинес) — 224 км, в пути — три часа, с Финляндией (г. Ивало) — 293 км, в пути — около четырех часов.
По пути в Мурманск проезжаем город Кола (1565 год), находящийся на месте слияния реки Тулома с рекой Кола, вблизи впадения их в Кольский залив Баренцева моря и в 15 км от центра Мурманска. Проехав по Кольскому мосту, попадаем на западный берег полуострова. Здесь в окрестных лесах и мхах очень много северной ягоды — морошки, которую непременно стоит попробовать из-за ее полезных свойств. Обладателям виз и просто любителям шопинга стоит доехать до Киркинеса — города в Норвегии, самого близкого от границы с Россией. Советуем уделить этому целый день.

Село Териберка: на краю земли

Северные земли — это непревзойденная и непередаваемая красота природы, лучшего художника и скульптора во Вселенной. Село Териберка — узнаваемые пейзажи, если вы смотрели фильм «Левиафан»: большая часть съемок проходила именно здесь. Примечательно, что Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться на автомобиле до побережья Баренцева моря. Несмотря на заброшенность самого населенного пункта, место это очень популярно среди туристов. Все дело в живописном побережье, красоту которого не сможет передать ни одна фотография. Это место мистической силы, приносящей человеку внутреннюю гармонию и покой.
Стоит также проехать по дороге от Териберки чуть далее на север, в соседний поселок Лодейное, точнее, на побережье рядом с ним. Само поселение выглядит чуть лучше Териберки, и природные виды здесь интереснее. Есть несколько озер, а дальше — завораживающие красные скалы, о которые бьются морские волны. Если пройти на самый мыс, можно увидеть красивый водопад, а дальше… Дальше только бескрайний Северный Ледовитый океан… И Северный полюс. Время здесь останавливается, душа отрывается от тела и теряется в осязаемом спокойствии, которым проникнут каждый уголок этого края чудес.
Для желающих в Териберке можно организовать выход в открытое море на рыболовецком судне у местных жителей и даже погрузиться с аквалангом на дно Баренцева моря. Экстремалы могут искупаться в вечно холодном Ледовитом океане и привезти домой бутылки, наполненные океанической водой.
Как добраться: Из Мурманска надо выехать по трассе Р11 «Серебрянка» и ехать по ней примерно 90 км. Затем свернуть налево на грунтовку в сторону Териберки. Еще 40 км по грунтовке — либо до поворота направо в саму Териберку, либо прямо до Лодейного. Длина всего пути — 131 км. Время в пути — два часа.

Полуострова Средний и Рыбачий: вдали от цивилизации

Поездка на Средний и Рыбачий — весьма популярный туристический маршрут в Мурманской области. Здесь и живописный берег океана, и удивительные закаты, и старые бункеры и окопы со времен ВОВ, и захватывающая езда по бездорожью — все это привлекает любителей острых ощущений. Полуостров Рыбачий — это самая северная часть Европейской России. Он протянулся на 60 км вдоль побережья Баренцева моря и Мотовского залива. Берега окаймляют черные сланцевые скалы, круто спускающиеся к морю, а пейзаж в глубине полуострова дополняют небольшие холмы и горы из известняка и песчаника, покрытые тундрой. Наиболее популярные места на полуострове: самая северная точка — мыс Немецкий и самая высокая — вершина Эйна (299 м). Красивые пейзажи вас ждут и в многочисленных бухтах и заливах полуострова (Зубовская губа, Корабельная и другие). Благодаря теплому течению море здесь не покрывается льдом, а в прибрежных водах обитает треска, сельдь и мойва. Так что рыбалка на полуострове приносит массу удовольствия любителям хорошего улова.
Как добраться: Стартовой точкой для поездки на Рыбачий является Мурманск. Автомобильный маршрут проходит по федеральной трассе М18 «Кола». Весь путь в 177 км займет пять часов. Двигайтесь до населенного пункта Титовка. Там расположен КПП, после которого необходимо съехать с трассы на грунтовую дорогу вдоль реки Титовка. После преодоления хребта Муста-Тунтури продолжайте путь по полуострову Средний до перешейка с Рыбачьим.
На полуострове расположены военные действующие части, поэтому доступ туда ограничен: допускаются только граждане РФ с паспортами, и военные могут остановить машину и проверить их у вас. Также часть полуострова может быть без предупреждения закрыта военными на учения. Погода на полуострове переменчивая и довольно холодная, поэтому рекомендуется запастись соответствующей одеждой.

Ссылка на основную публикацию